ХАБЫ, КАРТРИДЕРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ UGREEN (стр. 10) Номер выходит при поддержке: Снимаем птиц ФотошколаФотошкола Зачем фотографуЗачем фотографу вспышка на улице?вспышка на улице? Что умеет правильный фон?Что умеет правильный фон? Заметки пейзажистаЗаметки пейзажиста О фильтрах в пейзажнойО фильтрах в пейзажной фотографиифотографии 2 (85) март-апрель 2026 ж урнал о фотографии

Содержание2 Заметки пейзажиста О фильтрах в пейзажной фотографии 30 Фотошкола Снимаем птиц 4 Зачем фотографу вспышка на улице? 16 Что умеет правильный фон? 24 Фотограф: Александр Круль Фотограф: Александр Нерозя Фотограф: Эльвира Лубенец Фотограф: Дмитрий Медянцев

Retouch4me: больше съемок — меньше ретуши! Retouch4me — это набор профессиональных АI-инструментов для ретуши фотографий и видео: фоторедактор, плагины, самостоятельные приложения на базе нейросетей, которые автоматизируют рутину и сокращают до 80% времени на обработку, обеспечивая профессиональный результат. Получите 20 бесплатных ретушей при регистрации! Apex универсальный плагин для ретуши с ИИ и мгновенным предпросмотром. Photoshop Panel обработка фото в Photoshop в привычном рабочем процессе с облачной ретушью или плагинами и сохранением слоев. Arams полноценный фотореnактор с AI отбором, цветокоррекцией и ретушью с испольwанием как облачной ретуши, так и плагинов. Узнайте больше и получите скидку на любые продукты Retouch4meРеклама: ООО "РЕТАСОФТ", ИНН: 7816719579, erid: 2Vfnxw1LchGРеклама: ООО "РЕТАСОФТ", ИНН: 7816719579, erid: 2Vfnxw1LchG

Фотошкола4 к содержанию » СНИМАЕМ ПТИЦ Текст и фото: Александр Круль Привет всем! Сегодня я хотел бы рассказать о своем увлечении — фотоохоте. В частности о фотосъемке птиц. Почему именно птиц? По- тому, что это бессменные наши соседи, они во множестве присутствуют вокруг нас, где бы мы ни жили. С самых обычных и привычных птиц начинающим фотоохотникам проще начинать заниматься этим видом съемки, т.к. даже сценка с домовыми воробьями может оказаться вполне интересной. Главное уделить им чуточку долж- ного внимания. Жанр фотоанималистики во все времена был достаточно популярен, фотографии животных всегда были неотъемлемой частью окружаю- щей нас действительности: книги, журналы, соцсети, страницы и сайты в интернете, посте- ры, календари — снимки братьев наших мень- ших встречаются повсеместно. Зачастую мы смотрим на эти изображения и восторгаемся великолепием представленных на них живых существ, изумляемся многогранности и разно- образию живой природы, удивляемся мастер- ству фотографов, сумевших запечатлеть все это. Так что же кроется в закулисье этого интерес- ного дела? Как это все снимается, какие сред- ства и методы используются — об этом и пойдет здесь речь. Начну с того, что фотографией я занимаюсь уже лет двадцать. Значительную часть этого срока я посвятил съемке пейзажей, достаточно часто бывая в условиях дикой природы: в горах, на красивых речках с порогами и водопадами, в лесах. Но к миру животных я был неравнодушен с детских лет, с увлечением впитывая истории о них в изложении Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Иштвана Фекете, Джеймса Хэррио- та, Джеральда Даррелла и др. А еженедельную телевизионную передачу «В мире животных» с ее бессменным ведущим Василием Песковым я когда-то ждал, считая дни. На «радость» роди- телей я тащил в дом многих попадавшихся мне животинок — жуков, змей, скорпионов, ящери-

5 к содержанию » Фотошкола цу с травмированной головой, подраненных го- лубей и ворон, котят. Часами мог наблюдать за жизнью и деятельностью муравьев в муравей- нике, лежа в траве, смотреть и слушать, как, за- виснув на одном месте, поет в небесной синеве полевой жаворонок, следить за тем, как удоды носят корм своему потомству в расщелине сре- ди скал. Таких воспоминаний у меня бескрай- ний океан. С появлением цифровых технологий и развитием интернета я получил возможность наблюдать за творчеством многих маститых фо- тографов-анималистов, восторгаясь их фотогра- фиями животных и, чего уж скрывать, завидуя белой завистью и желая делать такие же сним- ки. Теперь я давно уже большой, теперь у меня за спиной много лет службы в армии и выход на пенсию. И еще я уже с десяток лет являюсь об- ладателем длиннофокусного объектива, позво- лившего мне тоже прикоснуться к миру окружа- ющих нас живых существ, стать ближе к нему, увидеть ранее мною не виданное. И этому ув- лекательному занятию я теперь посвятил боль- шую часть свободного времени, отодвинув бы- лое увлечение пейзажами на второй план. Как же много я не знал до этого момента, сколько неведомого, удивительного, красивого и инте- ресного было скрыто от меня до сих пор! Когда начинаешь заниматься фотоохотой, то словно получаешь пропуск в закулисье природы, по- лучаешь шанс прикоснуться к тому, что обычно скрыто от глаз обычных людей, постигнуть не- кое таинство. Теперь я сама внимательность, теперь я сам себе биолог и исследователь, натуралист и популяризатор мира живой природы посред- ством своих фотографий. А вместе с птицами и животными мне приоткрылся мир насекомых и растений, о которых я тоже узнал много нового. Зачастую в парках Краснодара ко мне подходят люди и интересуются тем, за чем я наблюдаю и снимаю. Я всегда с готовностью отвечаю на их вопросы, с экрана смартфона показываю свои снимки, выложенные в интернет. И всегда реак- ция одна и та же: не может быть, откуда столько красивых птиц, неужели они все обитают вокруг нас?! Вот, когда-то и я был примерно таким же, а какой-нибудь увиденный мной вполне обыч- ный черный дрозд был для меня диковинкой. Теперь уже я сам могу рассказать людям, что в привычном им городском парке обитает аж це- лых шесть видов дятлов, что круглый год здесь можно увидеть большое количество наших местных, перелетных или прилетающих на зи-

Фотошкола6 к содержанию » мовку птиц, что, например, вон на том платане гнездится пара полуошейниковых мухоловок, а в тех тростниках можно увидеть лазоревок и зарянок. Так что же нужно для того, чтобы приобщить- ся к фотографам-анималистам, к фотоохотни- кам? Для начала разберемся в терминологии и понятиях. В принципе, к фотографам-анима- листам можно отнести всех, кто снимает жи- вотных, в т.ч. домашних или содержащихся в не- воле. Наблюдением за птицами, вооружившись биноклями и блокнотами для записей, с разны- ми целями занимаются бердвотчеры (от англ. вirdwatching). Многие из бердвотчеров попут- но ведут фотосъемку (фотофиксацию наблюде- ний), стараясь запечатлеть как можно больше видов, зачастую путешествуя с этой целью по стране, участвуя в специальных турах. Среди них даже проводятся негласные соревнования по количеству зафиксированных видов в тече- ние года — Большой год. Рекордсмены могут похвастать более чем 400 видами птиц. Я же го- нюсь не столько за максимальным количеством увиденных мною птиц (и не только птиц), сколь- ко за качественными фотографиями, которые не стыдно показать другим фотографам и зри- телям. Т.е. мне не достаточно фотографий, сде- ланных как-нибудь, как попало, мне нравится контролировать процесс, делать все осознан- но, вдумчиво, не надеясь на случайность. Хотя, следует признать, случайности тоже имеют ме- сто быть. Конечно, мне тоже хочется разнообра- зить подиум своих моделей, поэтому и я бываю в других регионах, в биотопах (биотоп — среда обитания тех или иных видов животных, харак- теризующаяся совокупностью определенных признаков), отличающихся от окружающего меня по месту моего постоянного пребывания. Но, повторюсь, важнее всего для меня — полу- чение фотографий наилучшего качества. Для того, чтобы начать заниматься фотосъемкой птиц, нужно прежде всего иметь мотивацию, иметь к ним интерес. Это, конечно, само собой разумеющееся условие! Далее, необходим объ- ектив с фокусным расстоянием от 300 мм. Так- же нужно хорошо разбираться в настройках

Фотошкола8 к содержанию » вашего фотоаппарата и понимать, как опериро- вать ими в тех или иных условиях. Как пример приведу свою фототехнику и мои базовые на- стройки. Фотоаппарат — зеркальный, полнокадровый (full frame) Nikon D750, служит мне верой и правдой уже 10-й год. Объектив — Tamron SP AF 150-600 mm f/5-6.3 Di VC USD G2. Режим съемки — приоритет диафрагмы, (А). Этот режим позволяет фотоаппарату при одном и том же заданном значении диафрагмы поды- грывать значениями выдержки, несколько уве- личивая ее, если в данных условиях освещен- ности заданного диапазона ISO уже не хватает. Выдержка — 1/2000. Такое значение я выбрал потому, что зачастую птицы весьма непосед- ливы и шустры, что на больших значениях вы- держки может привести к «смазу». Конечно, если птица достаточно статична, например, плывет по поверхности воды, то при желании выдержку можно увеличивать хоть до 1/100. Но если птица при этом взлетит — пиши пропало. ISO — 100–6400, этот диапазон заложен мной в текущие настройки и управляется фотоаппара- том автоматически, в зависимости от уровня ос- вещенности. Диафрагма — F8. Объясню, почему у меня сто- ит именно это значение. Памятуя о такой вещи, как ГРИП (глубина резко изображаемого про- странства), я знаю, что при максимально от- крытой диафрагме все, что дальше или ближе точки фокусировки, например, глаза или клюва птицы, будет сильно не в фокусе. Если я закрою ее больше необходимого, то начнут проявлять- ся детали фона. Поэтому опытным путем я при- шел к значению диафрагмы F8, позволяющему мне получать устраивающую меня локальную глубину резкости, но при этом хорошо размы- тый фон за объектом съемки. Режим фокусировки — непрерывный автофо- кус, АF-C. Такой режим при удержании кнопки спуска полунажатой позволяет постоянно от- слеживать контрастные объекты в поле зрения объектива и сохранять фокусировку именно на них. Режим замера экспозиции — в зависимости от общего уровня освещенности и сюжета. Так, на- пример, если я снимаю серую цаплю на берегу реки при рассеянном свете в пасмурный зим- ний день, то мне подойдет матричный замер, а если снимаю крапивника на ярком освещен- ном пятачке в тенистом лесу с сильными кон- трастами — точечный. Экспокоррекция — как правило, у меня по умол- чанию -1, что актуально для сцен с достаточно сильными контрастами во избежание пере- свеченных участков. При более равномерном освещении значение экспокоррекции можно увеличивать до 0. Режим зоны автофокуса — одна точка. Также у меня выставлен режим серийной съем- ки со скоростью 4 кадра в секунду. «Пуляя» се- риями кадров, можно подловить более удачные и интересные моменты какой-либо сценки, по- скольку сделать их, надеясь на скорость своей реакции, иной раз практически нереально.

9 к содержанию » Фотошкола Все указанные настройки не являются догмой, это те значения, с которыми работаю именно я. Вполне возможно, что у других фотографов- анималистов эти значения могут несколько от- личаться. Здесь обязательно следует упомянуть, что во многих современных беззеркальных ка- мерах также заложены дополнительные инте- ресные и полезные возможности, призванные облегчить работу фотографа и улучшить ре- зультаты съемки. Интерес к фотосъемке птиц у нас есть, необ- ходимая фототехника тоже. Что еще осталось неупомянутым? Тут самое время рассказать о методах съемки. Если я, прогуливаясь по парку или лесу, заметил потенциально интересный объект съемки, то начинаю осторожно, стараясь не спугнуть, приближаться к нему на то расстоя- ние, с которого можно сделать хороший кадр, в котором птица будет не пятнышком где-то там, вдалеке, а заполнять значимую часть кадра. Такой метод называется съемкой с подхода. Ми- нус этого метода в том, что в его основе заложе- на случайность — то ли встретится какая-либо птица, то ли нет. Да и снимать придется так, как предложил момент. Изменить что-либо в анту- раже, убрать лишнюю веточку из кадра я не в силах. К тому же птица видит меня, насторажи- вается и перестает вести себя вольно, норовя улететь при излишне плотном приближении или неловком движении. Снимать приходится с рук (к чему я давно уже привык) или с монопо- да. Плюс же этого метода в возможности обхода больших территорий, что само собой увеличи- вает шансы на интересную встречу. Другой метод я называю съемкой в ожидании. В этом случае я заранее выбираю место съемки и именно здесь ожидаю нужную мне птицу. Плюс этого метода в том, что здесь я сам строю сцену: учитываю угол освещения и фон, заранее уби- раю мешающие мне предметы, устанавливаю подходящую присаду (интересную веточку, на которой ожидаю посадку птицы). В этом случае я могу использовать окружающую раститель- ность или всегда имеющуюся при мне маски- ровочную сеточку, чтобы полностью исчезнуть из поля зрения птицы или значительно сокра- тить свою явную видимость. Иной раз укрытием

USB ХАБЫ И КАРТРИДЕРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПОДСТАВКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ fhoto by @sashaveter КАТАЛОГ НА OZON Реклама: ООО "МГАДЖЕТ", ИНН: 7720797079, erid: 2VfnxwZZpnv

11 к содержанию » Фотошкола (скрадкой) может служить обычная туристиче- ская палатка. Да, для птиц это странный объект, вдруг появившийся на их участке, но при отсут- ствии движения они достаточно быстро привы- кают к нему и перестают обращать внимание, как это бывало у меня в случаях съемки домо- вых сычей, золотистых щурок, цапель и куликов. При съемке в ожидании я использую штатив, мои движения сведены к минимуму. Ну а минус здесь в том, что съемка в ожидании (а на это мо- гут уйти часы) нацелена на каких-то конкретных птиц и лишает меня возможности уделить это время поиску других. Что касается расстояний, с которых я стараюсь снимать, то это, как прави- ло, дистанции от 2-3 до 5-6 метров. Такие рассто- яния позволяют снять птицу с хорошей детали- зацией, при которой на снимке хорошо видна структура ее оперения. Если нет возможности снять близко, то можно постараться построить кадр так, чтобы придать снимку атмосферность и художественность. Любая фотоохота — это лотерея с непредсказу- емыми результатами. Можно потратить на это дело целый день и вернуться домой не удовлет- воренным результатами, особенно если дело происходит в межсезонье. А можно выйти в парк или к интересному водоему и сделать сот- ни или даже тысячи кадров за несколько часов, встретив множество разнообразных птиц или увидев интересные сюжеты с ними. Как же увеличить свои шансы на интересную встречу? Во-первых, свою роль может сыграть, конечно же, прикормка. Многие из вас видели, какое количество пернатых вьется вокруг кор- мушек в парках, особенно зимой, когда добы- вать себе пропитание им труднее всего. Сни- мать птиц возле кормушек — самое верное дело для начинающих. А можно устроить свою кормушку в каком-нибудь уединенном уголке, где никто не будет вам мешать, установить воз- ле нее подходящие присады и, создавая у птиц привыкание регулярно подсыпаемым расти- тельный кормом, приходить к ней на съемку. Ну а птиц, питающихся белковой пищей, мож- но угостить живым кормом из зоомагазина. Во-вторых, можно предложить птицам несколь-

Фотошкола12 к содержанию » ко удобных присад в тех местах, где они часто появляются. Например, на водоеме с обитаю- щим там зимородком можно воткнуть в дно или в берег в разных местах пару-тройку веток, с ко- торых ему было бы удобно высматривать добы- чу в толще воды и атаковать ее. Есть неплохие шансы, что рано или поздно какую-то из них птица облюбует для этих целей. В-третьих, в любое время года птицам требует- ся вода, как для утоления жажды, так и для ку- пания. Если с этой целью сделать поилку или оборудовать купальню, то шансы поснимать там птиц будут выше. В-четвертых, если вы обойдете как можно боль- шую территорию, то, конечно же, и увидите больше. Ну и в пятых, если вам известны места гнездо- вания птиц, то именно там вы почти гаранти- рованно сможете запечатлеть их в процессе доставки строительных материалов для по- стройки гнезда или провианта для потомства. В дополнение ко всему сказанному выше хо- телось бы дать несколько советов и рекомен- даций. 1. Старайтесь снимать птиц «глаза в глаза», т.е. примерно на одном уровне с фотоаппаратом. Одно это уже говорит о том, что это не случай- ный кадр, сделанный кое-как, что вы постара- лись сделать его, не погнушавшись, например, лечь на землю. И пусть в людном месте вас не смущают косые взгляды прохожих, заставших вас в столь непонятной для них позе — вы за- нимаетесь интересным делом. Ради хороших кадров можно, надев влагонепроницаемый комбинезон, забраться в воду или залезть на дерево. 2. Изучайте орнитофауну вашего (и не только) региона, читайте больше всевозможных мате- риалов о птицах, смотрите видео про них. Так вы начнете понимать, в каких биотопах можно обнаружить тех или иных птиц, их образ жиз- ни, чем они питаются, где строят гнезда, каков период высиживания яиц и вскармливания выводков и многое другое. Исходя из вашего багажа знаний в дальнейшем вы сможете пла- нировать ваши действия, строить стратегию и тактику фотоохоты. 3. Отслеживайте сезоны миграции птиц к ме- стам зимовки и обратно. На пролетах можно встретить виды, которые обычно для вас недо- ступны. 4. Если вы оборудуете присаду, то старайтесь, чтобы она была интересной. Замшелая или по- крытая лишайниками ветка смотрится в кадре куда интереснее, нежели голая.

13 к содержанию » Фотошкола А если включить фантазию, то можно сделать что-то совсем необычное, как я сделал это на гнездовом участке домовых сычей. 5. Будьте готовы к различным сценариям фотоо- хоты. Для этого хорошо иметь при себе набор по- лезных предметов, которые в какой-то момент могут вдруг потребоваться. Например, пара компактных маскировочных сеток, из которых можно соорудить импровизированное укрытие в виде ширмы или даже скрадку из пары-трой- ки подходящих веток. Можно даже просто на- кинуть такую сетку на себя для последующей съемки особо пугливых персонажей. Складной нож и складная пила, которыми удобно срезать мешающую растительность или отпилить пару веток для присады или сооружения укрытия. Небольшой рулончик канцелярского скотча, которым можно что-то к чему-то примотать или прикрепить. Несколько бельевых прищепок, с помощью которых хорошо растягивать и при- креплять к окружающей растительности имею- щуюся маскировочную сетку. Спрей от комаров, способных сделать невыносимым длительное пребывание на одном месте в ожидании пти- цы. Пара тканых строительных перчаток, кото- рые уберегут ваши руки от небольших ссадин, если вам пришлось немного потрудиться, очи- щая место съемки от посторонних и мешающих предметов или создавая укрытие. 6. Если есть возможность, то старайтесь чаще бывать на фотоохоте и ходить как можно боль- ше. В этом деле актуальна поговорка про то, как волка кормят ноги, не говоря уже о несо- мненной пользе активности на свежем воздухе. Чаще выбрались, больше прошли — больше ин- тересного увидели. В заключение, хотелось бы особо выделить мо- рально-этические нюансы анималистики. Дело в том, что, стараясь быть немного ближе к жи- вотному миру, мы так или иначе вторгаемся в чу- жое пространство. Всегда следует помнить, что для птиц мы являемся раздражителями, что мы видимся им угрозой, ведь пернатым абсолютно невдомек, что вы руководствуетесь вполне не- винными интересами и не собираетесь вредить им или их потомству. Поэтому очень важно со- блюдать баланс, чутко осознавать ту грань, ко- торую не следует пересекать. Применительно к людям нам известно такое понятие, как личное пространство, мы видим необходимость ува- жать его и соблюдать. Так вот, оно актуально и в отношении тех же птиц. Одно дело, когда си- ничка зимой сама садится вам на ладонь, чтобы угоститься предложенными семечками, и со- всем другое дело, если вы из интереса полезе- те к ней в гнездо поинтересоваться, сколько же яичек у нее в кладке. Очень высока вероятность того, что птица бросит гнездо вместе с кладкой. И вот здесь особое значение играет тот же базо- вый принцип, которым руководствуются врачи в своей деятельности: НЕ НАВРЕДИ! Всем удачи на фотоохоте и интересных встреч в мире животных! Текст и фото: Александр Круль 35photo.pro/id8008405 vk.ru/tourist10spn

Реклама:Реклама: ИП Бермудес Е.Ю., ИНН 860206058565, erid: 2Vfnxy6Y69QИП Бермудес Е.Ю., ИНН 860206058565, erid: 2Vfnxy6Y69Q

лучший сервис и лучшие цены всегда 8 (939) 852-64-16 8 (939) 846-71-60 Москва, Академика Королева, дом 13, стр 1 подъезд 5, офис 930 Доставляем технику по всей России Реклама: ИП Ольхов Валерий Дмитриевич, ИНН: 772830913950, erid: 2VfnxvPkuvzРеклама: ИП Ольхов Валерий Дмитриевич, ИНН: 772830913950, erid: 2VfnxvPkuvz

Фотошкола16 к содержанию » ЗАЧЕМ ФОТОГРАФУ ВСПЫШКА НА УЛИЦЕ? Текст и фото: Александр Нерозя Когда фотографа перестают устраивать возмож- ности естественного света, встроенной вспыш- ки или рамки фотостудии, но он еще не готов обзаводиться громоздким студийным обору- дованием, на сцену выходит стробизм. Это не просто использование вспышки, а целая фило- софия создания света там, где его нет, или там, где его нужно полностью переделать. Довольно давно, как только радиосинхронизаторы стали достаточно доступными по цене, я начал свои эксперименты на улице с накамерной вспыш- кой и простейшим зонтом «на просвет». Передо мной открылся сразу целый мир, исчезли огра- ничения по месту, времени, где можно фотогра- фировать. Теперь я ношу свет с собой везде: на улицу, в кафе, в мастерскую или в лес. Лишь через некоторое время я узнал, что та- кой стиль съемки имеет название стробизм (от англ. strobe — импульсная вспышка). Инфор- мации, как снимать, какие настройки ставить, на что обращать внимание и проч., было мало, и учиться приходилось на своих ошибках. Но самое главное отличие стробизма от простой съемки со вспышкой на камере или с естествен- ным светом — это возможность создать слож- ную, объемную и художественную световую схему даже с помощью одного источника света. Вы можете спросить меня: «А зачем нужны эти сложности?». И у меня есть ответы: 1. Полный контроль над светом. Солнце светит только с одной стороны и не слушается команд. Стробизм позволяет вам самим решать, где бу- дет источник, какая будет жесткость тени и цве- товая температура. Конечно, можно использо- вать, например, отражатель, но в таком случае вам, скорее всего, понадобится ассистент. Хотя отражатель у меня тоже всегда есть, его нали- чие не противоречит тому, что я использую вспышку, а дополняет ее.

17 к содержанию » Фотошкола 2. Работа в любых условиях. Пасмурный день? Помещение без окон? Глубокая ночь? Импуль- сный свет делает вас независимым от погоды и времени суток. Вы можете создать «солнечный» портрет даже в темном подвале. 3. Отделение объекта от фона. С помощью ак- куратного контрового света или подсветки фона вы создаете глубину и объем, которые невозможно получить с естественным светом. Принципы все те же, что при работе в обычной фотостудии. 4. Креативные эффекты. Стробизм открывает двери в мир цветных гелей (цветных фильтров), позволяя окрашивать фон в один цвет, а модель подсвечивать нейтральным светом, или созда- вать футуристические сюжеты. Конечно, все то же самое можно проделать с помощью постоян- ных источников света, с меняющейся цветовой температурой, но тогда, получается, вам нужен еще один комплект света. 5. В большинстве случаев вы можете обойтись без ассистента. Конечно, на сложном релье- фе, при ветре, при динамичных съемках, когда нужно сопровождать модель, без ассистента не обойтись, но в большинстве случаев, особенно при съемках не на улице, это актуально. 6. Самое важное преимущество именно им- пульсного света — это возможность «перебить» солнце. В некоторых случаях, когда вам летом нужно снимать в полдень, когда каждый знает, что это самое неудачное съемочное время, до- статочно мощный импульсный свет способен стать рисующим светом и выдать вам хороший результат. Другое дело, что такая картинка мо- жет казаться сильно неестественной и синтети- ческой, но при должной практике и вдумчивом подходе и это можно нивелировать. И, конечно, более мощный импульсный свет — это возмож- ность снимать на более закрытых диафрагмах и низких ISO, чем при постоянном свете. 7. Импульсная вспышка при компактных раз- мерах зачастую сильно мощнее аналогичного по размеру и весу постоянного источника све- та. Особенно это важно в поездке, походе, пе- релете и т.д.

Фотошкола18 к содержанию » Если кратко описать алгоритм выставления све- та для съемки, то для начала я делаю пристре- лочный кадр без вспышки и оцениваю экспо- зицию. Если съемка в помещении, то стараюсь погасить все источники света, чтобы затем свет не смешивался. Обычно я стараюсь добиться совсем небольшой недодержки, буквально око- ло ступени, чтобы модель можно было немного отбить светом от фона. При этом, конечно, стоит помнить о выдержке синхронизации 1/125-1/200 сек., хотя иногда, чтобы вытянуть фон, я могу использовать и более длинные выдержки. Ди- афрагма зависит от задачи — насколько я хочу снять портрет с размытым фоном или показать среду, в которой находится человек. Давайте разберем на примере то, как я действо- вал на реальной съемке. Цепь моих размышле- ний и действий. Начну однако издалека. Мне никогда не нравилось в фотостудии, там каза- лось слишком скучно, слишком искусственно, слишком «как у всех». Так получилось, что я стал искать моделей для съемок и начал находить интересных людей, увлеченных своим делом, работающих руками, и так возник мой проект «Люди дела», где я стараюсь показать и расска- зать о таких людях, показать не только человека, но и то место, где он созидает, его окружение. Да и человек, когда находится в своей среде, занят знакомым делом, ему более комфортно и он более расслаблен и естественен. К слову сказать, именно найти, договориться с таким человеком, моделью для съемки — это самое сложное для меня, остальное не так сложно. Итак, я приехал в настоящую кузницу, где Алек- сандр Ильич, мастер кузнечного дела, действи- тельно, создает свои изделия. В первую оче- редь, я смотрю на одежду, прическу — если нужны или не нужны какие-то детали, мы об- суждаем и исправляем. Далее осматриваю по- мещение и убираю из кадра все, что считаю лишним: визуальный шум, очень выбивающи- еся из контекста цветом или функционалом предметы. Ну, например, очень яркие по цвету или какие-то пластиковые бутылки, стаканчики, полиэтиленовые пакеты и проч. Все это сильно «удешевляет» картинку. Дальше снимаю про- стой статичный портрет, чтобы отбить свет. Я буду приводить кадры без какой-либо обработ- ки, чтобы видеть результат «без прикрас».

19 к содержанию » Фотошкола Canon 5D Mark III, Sigma 35/1.4 Art, ISO 100, 1/125 сек., F 2.5. Вспышка с софтбоксом 60х60 см чуть левее от меня, мощность я не помню Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2. Вспышка с софтбоксом 60х60 см, сделал ее более боковой, мощность я не помню Canon 5D Mark III, Canon 24/1.4L, ISO 100, 1/160 сек., F 3.2 Первый пристрелочный кадр. Свет достаточно плоский, задник провален. Модель слишком близко к заднику. Работаем дальше. Я специально выбрал кадр в серии, где софт- бокс в кадре и все видно и понятно. В первую очередь мы переместили наковальню так, что- бы за моделью стало больше пространства. Сза- ди за горном я поставил вторую вспышку без модификатора, чтобы на минимальной мощно- сти отделить правую от нас сторону модели от фона. Картинка уже значительно улучшилась, но нужно еще поработать. Я убавил рисующий свет, чтобы модель не была сильно выбита светом, и попросил кузнеца раз- вернуть корпус на софтбокс, чтобы свет ложил- ся ровнее. Дым-машиной я добавил дыма для атмосферы и, кроме того, задымленный задник становится чуть светлее и не таким контраст- ным. Как видите, у меня нет какой-то сильной обработки, я убрал светильники над головой, какие-то мелочи, искры получались не везде, но на нескольких кадрах они действительно попали в кадр. А дальше просто яркость-контраст, вытянул немного тени, снизил яркость бликов. Даже цвет и насыщенность без особых изменений.

Фотошкола20 к содержанию » И один из финальных кадров в серии О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ? Безопасность. Это самый важный пункт при съемке на улице или в незнакомом помеще- нии. Следите за погодой (дождь может убить электронику). У меня с собой всегда несколько обычных целлофановых пакетиков, которые я набрасываю на вспышки при опасности дождя. На локациях следите, чтобы стойки с оборудо- ванием стояли устойчиво и их не опрокинуло ветром или прохожим. Не ставьте свет там, где его могут задеть. Взаимодействие с окружением. На улице вы обязаны считаться с людьми. Яркие вспышки могут мешать прохожим или водителям. В кафе, ресторанах или заведениях всегда спрашивай- те разрешение на съемку с дополнительным светом и договаривайтесь заранее. Питание. Аккумуляторы имеют свойство са- диться в самый неподходящий момент. Всегда берите с собой запасные комплекты батареек или полностью заряженные аккумуляторы для вспышек. Баланс с естественным светом. Стробизм — это не всегда про то, чтобы «перебить» солнце. Часто нужно смешивать импульсный и постоян- ный свет так, чтобы они дополняли друг друга. Но все зависит от вашего стиля, от задачи и от того, что вы хотите получить в результате. Какое оборудование нужно? Я начинал с пары самых дешевых китайских вспышек, радио- синхронизаторов для них, пары стоек, зонтов и стремился, чтобы этот комплект был максималь- но легким и компактным, поскольку я передви- гался на общественном транспорте. Наблюдая за коллегами, я увидел, что появились большие мощные моноблоки на аккумуляторах со встро- енными синхронизаторами и с HSS (High-Speed Sync — высокоскоростная синхронизация). Этот режим вспышки, позволяющий снимать с вы- держками короче стандартного предела каме- ры (обычно 1/200–1/250 сек.), вплоть до 1/8000 сек. Это открывает новые возможности, теперь можно не упираться в ограничение по выдерж-

21 к содержанию » Фотошкола ке и использовать, например, более открытую диафрагму или снимать более динамичные сюжеты. Кроме того, мощная вспышка нужна, если вы хотите снимать на ярком солнце, используя вспышку как рисующий свет, «перебивая» солнечный, и снимать модель в полный рост, надев на вспышку софт или октобокс, смягчая свет. Однако то, что я заметил и что мне не нравится при использовании HSS, — это искажение цвета, что может быть критичным в некоторых случаях. Canon R, Canon 85/1.8, ISO 50, 1/1250 сек., F 4. Вспышка Godox AD600B с октобоксом 90 см И кадр из этой серии с такими же настройками после обработки. Мы снимали в июне в полдень для журнала в интервью, возможности снимать в другой день в другое время просто не было Для старта в стробизме совсем не требуется покупать сразу большие дорогие моноблоки. Особенно если вы хотите лишь попробовать этот стиль или у вас нет задачи снимать в лет- ний полдень или высветить большую площадь. Даже две-три компактные вспышки могут стать основой серьезного арсенала. 1. ИСТОЧНИК СВЕТА (ВСПЫШКИ): Накамерные вспышки (Speedlights): самый популярный выбор для начала. Они легкие, ра- ботают от батареек (есть и со встроенным или оригинальным аккумулятором), помещаются в рюкзак. Примеры: множество моделей Godox, Yongnuo, Canon, Nikon, Sony и другие. Удобнее те, что с уже встроенным синхронизатором. Портативные моноблоки (Location Strobes): бо- лее мощные, работают от внешних аккумуля- торных блоков. Светят ярче и имеют встроен- ную пилотную лампу, что удобно для оценки светотени. Примеры: целая линейка Godox AD. 2. СИНХРОНИЗАЦИЯ: Вспышка должна сработать в тот момент, когда открыт затвор камеры. Варианты: Радиосинхронизаторы: самый надежный спо- соб. Передатчик ставится на камеру, приемник — во вспышку (или встроен во вспышку). Оптический синхронизатор: вспышка сраба- тывает от импульса другой вспышки. Не всегда надежно на ярком солнце. 3. АКСЕССУАРЫ ВСПЫШЕК: Стойки: стойка должна обеспечивать устойчи- вость и безопасность света, это может быть лег- кий вариант для легкой и компактной вспышки и тяжелый для больших моноблоков. Обяза- тельно с широкими ножками для устойчивости. Софтбоксы, октобоксы, стрипы и прочее: для смягчения и управления потоком света. Для портретов идеальны октобоксы (круглые) или прямоугольные софтбоксы. Удобнее быстро- раскладные.

Фотошкола22 к содержанию » Зонты: простой и дешевый способ смягчить свет (зонт «на просвет» или «на отражение»). Стрип-боксы: узкие вытянутые насадки для создания светящихся полос или контрового света. Сотовые решетки (соты): позволяют четко кон- тролировать направление света, не давая ему разлетаться по сторонам. Цветные гели: полупрозрачные цветные плен- ки, которые крепятся на вспышку для измене- ния цвета луча. Одним из самых больших недостатков некото- рых аккумуляторных вспышек можно считать отсутствие пилотного света, поэтому тут стоит либо выбирать моноблоки, где есть такая оп- ция, либо нарабатывать опыт. Некоторые ребя- та даже прикрепляют небольшой фонарик вме- сто лампы пилотного света. ЕЩЕ РАЗ ПРО НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ. В стробизме, как и при работе в студии, исполь- зуется ручной режим (М). 1. Выдержка (Shutter Speed): Для синхронизации затвора камеры с источни- ками света используется синхронизатор, встав- ляемый в горячий башмак камеры. Вспышка срабатывает почти мгновенно. Не превышайте выдержку синхронизации ва- шей камеры (обычно 1/200–1/250). Если поста- вить короче, вы увидите черную полосу от за- твора на снимке. Я обычно снимаю на 1/125–1/160 сек., но, бывает, ставлю и 1/30–1/60, если света мало и нужно вытянуть задник, при съемке на ширик шевеленки быть не должно. 2. Диафрагма (Aperture): Прикрытая диафрагма (f/8, f/11) — меньше света от вспышки (вспышка должна быть мощнее), но больше глубина резкости. Открытая диафрагма (f/1.4–2) — много света от вспышки (можно сделать ее слабее), но фон сильно размыт. Все зависит от вашей задачи, задумки.

23 к содержанию » Фотошкола 3. ISO: В современных камерах даже высокие значе- ния ISO уже не шумят настолько, как раньше. Обычно я начинаю со значения 100 и могу по- вышать его и до 1600, и до 2500, если нужно. Мой принцип — лучше снять кадр, чем не снять ничего. Повышение ISO повышает яркость фо- нового (окружающего) света и импульсного, то есть общая яркость фото возрастет. Использует- ся, когда не хватает мощности вспышки. 4. Мощность вспышки: Выставляется вручную на самой вспышке и на передатчике (от 1/1 — полная мощность, до 1/128 — минимальный импульс). Чем меньше мощность, тем быстрее перезарядка и меньше тратится батарея. Самое главное подобрать такую мощность, что- бы картинка смотрелась гармонично; нужно соблюсти баланс между окружающим светом и импульсным. СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 1. Начните с одного источника. Не пытайтесь сразу построить схему из 3-5 вспышек. Поставь- те одну вспышку с зонтом или софтбоксом сбо- ку от модели. Научитесь видеть рисунок от од- ного источника. 2. В помещении старайтесь не смешивать свет. Помните, что верхний свет, лампы, под- светки, споты и проч. имеют разную цветовую температуру и могут вызвать мешанину. Темпе- Эти кадры я снял всего с одним источником света, без каких-то мудреных схем света, долгой на- стройки, сборки-разборки ратура цвета на ваших импульсных источниках, как правило, 5500-5600К, и это позволяет вам получить контролируемый «чистый» цвет, в том числе нормальный цвет кожи. Если нет модифи- каторов, используйте стены, потолок (белые!), чтобы отразить свет и сделать его рассеянным и мягким. Но также помните, что цветные стены и другие поверхности могут давать паразитные рефлексы. 3. Помните про закон обратных квадратов. Чем дальше вспышка от объекта, тем быстрее пада- ет свет. Например, если вы отодвинули свет от модели на метр, его мощность упала в 4 раза, еще на метр — в 9. Так вы можете уменьшить мощность света, если, например, вы не хотите закрывать диафрагму, а значение мощности на вспышке уже минимальное. 4. Не бойтесь теней. Хорошее фото — это соче- тание света и тени. Не старайтесь высветлить все вокруг. 5. Анализируйте. Не спешите: сделали кадр или несколько — посмотрите, что можно улучшить, посмотрите гистограмму, проверьте настройки. Стробизм превращает фотографа в художни- ка, который пишет светом. Начните с малого, экспериментируйте — и вы сможете создавать уникальные кадры там, где другие видят лишь «плохое освещение». Текст и фото: Александр Нерозя vk.com/nerozya

Фотошкола24 к содержанию » ЧТО УМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОН? Текст и фото: Эльвира Лубенец Приветствую всех. Я Эльвира Лубенец. Снимаю при естественном боковом освещении в основ- ном классический натюрморт, который отлича- ется не только постановкой света, композицией, уровнем съемки, но и глубиной резкости. Дру- гими словами, в этом натюрморте в резкости должно быть все: от переднего плана до фона. Вот о фоне мы и поговорим. Фон — это задний план постановки, цветовая (тоновая) основа, на которой строится изобра- жение. Если говорить о художественном изо- бражении, которым является и фотография, то в нем нет второстепенных деталей, все компо- ненты влияют на общее восприятие картинки. Фон придает целостность изображению, объе- диняет предметы, создает настроение, допол- няет повествование, вносит антураж, заполняет пустое пространство. Фон может подчеркнуть, выделить изображение или убить его. Когда фон организован правильно (причем и вертикальный, и горизонтальный), он усилива- ет эмоциональное воздействие изображения. Если фон — это не только цветовые пятна, но и фактура, то он способен поддержать ритм и добавить динамики. Очень часто на гладком фоне изображение выглядит, как аппликация (это хорошо лишь при условии, если реализует- ся какой-то художественный замысел). На фоне

25 к содержанию » Фотошкола

Фотошкола26 к содержанию » можно выстраивать световые пятна, которые будут направлять взгляд зрителя к композици- онному центру, выделять его. Цветовые же пят- на способны поддержать компоненты поста- новки, создавая баланс или привнося цветовой акцент. При боковом освещении, используя за- глушки, можно с помощью светотени добавить фону глубину, формировать светотеневой рису- нок кадра, усиливать или ослаблять блики, цве- товые пятна, создавать настроение, выделять композиционный центр. Но фон не должен быть слишком перегружен- ным, чтобы не конкурировать с основными элементами изображения, поэтому часто при- ходится снимать с него насыщенность и сни- жать текстуру. Фон не может быть фактурнее и четче самого изображения. При обработке фо- тографии точечной и локальной коррекции в Photoshop не избежать. Подобрать правильный фон — это порой не- простая задача. Иногда поиск фона занимает больше времени, чем обработка фотографии. Удобно иметь под рукой коллекцию фонов, в которую попадают не только образцы из сво- бодного доступа в интернете, но и результаты «экспедиций» по поиску фонов. Отснятые на прогулках и в поездках фрагменты стен, мебе- ли, предметов быта, штукатурка, кладка, бетон- ные перекрытия, деревянные заборы, двери, металлические решетки, стены со световыми пятнами, тенями, нишами — все это может стать настоящей палочкой-выручалочкой при созда- нии картинки в соответствии с замыслом. Виды города и пейзажи, наложенные на фон, создают эффект присутствия в месте и времени.

27 к содержанию » Фотошкола Порой один фон не решает поставленную зада- чу. Тогда выручает многослойность: несколько фонов, цветовые пятна, локальные текстуры… Итоговый фон дорисовывается вручную. Фон — полноценный герой кадра. В качестве базы вертикального фона хорошо использовать бумагу для пастели (лучше серую, но художе- ственный замысел часто требует другого цве- та — зеленого, голубого, коричневого, напри- мер). Она не бликует, имеет легкую текстуру, на нее при обработке хорошо и органично накла- дываются другие фактуры. Готовые бумажные или виниловые фоны часто бликуют, а их фак- туры на готовых фотографиях выглядят дешево, сложно корректируются. Иногда для спасения кадра приходится убирать их в редакторе пол- ностью, что является не самой простой задачей. Горизонтальный фон зачастую также требует доработки, чтобы сделать картинку органичной и настроенческой. Фактурный передний план можно убить слиш- ком фактурным вертикальным фоном, который заберет на себя все внимание, поэтому при об- работке некоторые детали фона имеет смысл сгладить или удалить совсем. Но грамотно рас- положенные трещины и линии могут поддер- живать или задавать направление, образовы- вать фрейминг. В качестве фона могут также выступать драпировки, добавляя кадру факту- ру, динамику, создавая ритм и поддерживая ба- ланс. Классический натюрморт чаще всего сюжет- ный, он требует соблюдения некоторых правил композиции, съемки и обработки. Фотохудож- ник — это тоже живописец, только вооружен- ный другими средствами. Натюрморт по большей части имеет декоратив- ный характер. Живописец С. Андрияка, говоря про натюрморт на полотне, подчеркивал, что «художник обязан многое делать от себя, мно- гое сочинять для полноты и чистоты художе- ственного образа, который он хочет передать. Прикованность художника к натуре — страш- ная вещь. Важно всегда помнить, что существу- ет красота очищенного образа». Невозможно одним махом создать абсолютно готовую поста-

Фотошкола28 к содержанию » новку. В процессе работы над изображением приходится что-то добавлять или убирать, га- сить или акцентировать. «У каждого творческо- го человека есть стремление поэтизировать то, что он видит», — красиво писал С. Андрияка в своей книге «Композиция натюрморта». Он счи- тал, что «любой натюрморт должен быть доду- ман, придуман. Причем, сочинены могут быть фоны, дополнительные драпировки, предметы, и это делается в ходе работы над изображени- ем». В полной мере это касается и творчества фотохудожника, работающего с натюрмортами. Естественный свет не разделяет, как искус- ственный, а объединяет предметы и оттенки. Накладывая фон, можно скорректировать ло- кальную освещенность изображения. Часто возникают случаи, когда из-за слишком чисто- го фона объект выглядит инородным, нало- женным. Фон с некоторой текстурой способен добавить объем, позволяет разнообразить не- гативное пространство в кадре, добавляет ди- намику и органично вживается в изображение, объединяя предметы и дорисовывая сюжет. Текст и фото: Эльвира Лубенец vk.com/id711272974 Нравится журнал PhotoCASA? Вступай в наш Закрытый Клуб!

Заметки пейзажиста30 к содержанию » О ФИЛЬТРАХ В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ Текст и фото: Дмитрий Медянцев В этой статье я на собственном опыте изложу приемы применения различных фильтров и расскажу, почему от части из них я не могу от- казаться. Всегда надо помнить, что дополнительное стек- ло около передней линзы в определенной мере будет влиять на итоговое изображение. Однако в случае применения качественных фильтров с мультипросветлением это влияние практи- чески незаметно. В наибольшей степени на ка- чество итоговой фотографии влияет фильтр в случае съемки в контровом свете. Причин тут несколько: • несовершенство мультипросветляющих по- крытий может привнести в изображение до- полнительные блики и снижение контраста. Впрочем, это влияние не стоит переоцени- вать. Оптическая формула объектива значи- тельно больше влияет на стойкость к образо- ванию бликов; • загрязненный фильтр также оставит свой след на фотографии в виде пятен. Заметность этих пятен будет напрямую зависеть от съе- мочной диафрагмы. Чем сильнее закрыта ди- афрагма — тем более заметны пятна. Также применение фильтров несколько снижа- ет детализацию изображения. Но это снижение обычно практически незаметно и в наиболь- шей степени имеет значение при использо- вании фильтров на телеобъективах (фокусное расстояние больше 150-200 мм). Nikon Z8 + 14-30 mm (15 mm, f/14, 0.5 sec.). (Benro SHD ND64)

31 к содержанию » Заметки пейзажиста ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ На подавляющем большинстве объективов у меня установлены защитные фильтры. В каче- стве такого фильтра можно использовать за- щитные (Protect) или UV-фильтры. Необходи- мость защиты передней линзы для пейзажной фотографии зависит от съемочной локации, аккуратности фотографа и применения съемки со штатива. Все случаи падения фотоаппарата у меня происходили с использованием съемки со штатива. Стоит отвлечься от камеры — и череда обстоятельств может привести к повреждению техники. К таким обстоятельствам из моей прак- тики можно отнести: • установку штатива на неустойчивый грунт; • размещение штатива в быстро текущей воде; • шквалистый порыв ветра, волны, переворачи- вающие штатив; • не до конца закрепленную камеру на штативе. Необходимость применения защитного филь- тра исходит из простой логики: замена перед- ней линзы объектива стоит значительно больше стоимости самого дорогого защитного филь- тра. Кроме того, в последние годы значительно возросли сроки поставки комплектующих для ремонта, и в случае повреждения передней линзы вы рискуете остаться без объектива на долгий срок. Царапины на передней линзе, дающие пара- зитные блики от источников света в кадре Nikon Z7 + 14-30 mm (15 mm, f/11, 1/10 sec.). (Nisi JetMag Pro Natural CPL + ND8) В качестве примера могу привести мой послед- ний случай. Заключительный день фотопуте- шествия мы решили встретить в Усть-Канской степи (республика Алтай). Утро задалось па- смурным — с юго-запада надвигался суровый дождевой фронт, делая небо весьма драматич- ным, а поэтому вполне себе съемочным. Пока я отвлекался на посадку своего дрона под начи- нающимся дождем, шквалистый порыв ветра опрокинул мой штатив с установленным фото- аппаратом. Падение произошло с 1,5-метровой высоты на каменистый склон. Линза не была защищена фильтром, и в результате падения на ней образовались царапины от камней. При обычной съемке даже с закрытой диафрагмой царапины ничем себя не проявляют, однако при съемке в «контровике» от источника света образовываются блики, напоминающие воз- действие звездного фильтра. В результате пе- редняя линза под замену со сроком поставки 3–5 месяцев. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ Применяются пейзажными фотографами в ос- новном для удаления бликов с мокрой листвы, камней и с поверхности водоемов. В последнем случае это позволяет на фотографии увидеть дно водоемов на мелководье. Пока ни один из способов постобработки изображения не в со- стоянии повторить воздействие поляризацион- ного фильтра.

Заметки пейзажиста32 к содержанию » НЕЙТРАЛЬНО-СЕРЫЕ ФИЛЬТРЫ Я пользуюсь фильтрами постоянной плотности ND8, ND64 и ND1000. Такой набор полностью закрывает все мои потребности. Классическим применением нейтрально-серых фильтров яв- ляется съемка воды. Нейтрально-серый фильтр позволяет «разгладить» течение воды, лишив фотографию отвлекающих деталей. При съемке воды величина плотности фильтра выбирает- ся в зависимости от скорости ее течения. И тут нужно находить баланс между двумя крайно- стями — съемка без фильтра с большим числом отвлекающих деталей и съемка воды, полно- стью потерявшей свою структуру. Баланс этот находится исходя из опыта фотографа и путем съемки тестовых кадров. Тут есть общее прави- ло: чем выше скорость течения воды, тем мень- шей плотности должен быть нейтрально-серый фильтр. Также нейтрально-серые фильтры можно при- менять: • для разглаживания движения облаков; • для увеличения плотности тумана. Туман — подвижная субстанция, поэтому, значительно увеличивая выдержку, можно достичь эффек- та более плотного тумана на итоговом изо- бражении; • для устранения на фотографии движущихся людей. Я не применяю нейтрально-серые фильтры переменной плотности из-за риска получить артефакты в крайних положениях плотности фильтра, а также из-за их дороговизны. Строго говоря, в какой-то мере воздействие нейтрально-серого фильтра можно воспроиз- вести на постобработке, сняв серию кадров и дальнейшем объединив их в Photoshop в режи- ме медианного усреднения. Однако такой ме- тод неудобен и более трудоемок. Nikon Z8 + 14-30 mm (17 mm, f/14, 2.5 sec.). (Benro SHD ND64) Nikon Z6_II + 14-30 mm (16 mm, f/14, 3 sec.). (Benro SHD ND8) GLOW-ФИЛЬТРЫ Фильтры Glow-Mist, Pro-Mist в моей пейзажной фотографии применяются довольно редко и лишь для получения ореолов свечения вокруг крупных звезд и планет при ночной съемке. Действия фильтра можно повторить при постобработке, но это всегда более трудоемко.

33 к содержанию » Заметки пейзажиста Без фильтра Nisi JetMag Pro Glow Mist 1/4 ГРАДИЕНТНЫЕ ФИЛЬТРЫ Я не применяю градиентные по следующим со- ображениям: • Воздействие градиентных фильтров легко можно имитировать постобработкой. • Чаще всего градиентные фильтры применя- ют при ровном горизонте, что в моей съемке бывает крайне редко. Если горизонт неров- ный или его пересекают крупные объекты в виде деревьев и скал, они неизбежно также будут притемняться, что потребует дополни- тельных усилий по исправлению в постобра- ботке. • Градиентные фильтры не применяются при многорядной панорамной съемке, которую я постоянно практикую. • Динамический диапазон современных камер чаще всего достаточен для съемки практиче- ски любых сюжетов одним кадром. В редких случаях сверхконтрастных сцен можно снять серию кадров с брекетингом, тем самым рас- ширив динамический диапазон кадра при постобработке. ВЫБОР КОМПЛЕКТА ФИЛЬТРОВ В моем арсенале следующие фильтры: • Защитный; • Поляризационный; • Нейтрально-серые (ND8, ND64, ND1000); • Фильтр Glow-Mist плотности 1/4. Я не являюсь амбассадором того или ино- го производителя и все фильтры покупаю за свой счет. В своей практике в течение около 15 лет я использовал фильтры B+W Schneider, Rodenstock (Германия); Hoya, Kenko, Marumi (Япония) и Benro, Nisi (Китай). Достоверно не могу однозначно сказать, какие фильтры оп- тически самые лучшие, но конструктивно мне больше всего нравятся Benro и B+W. Их оправа выполнена из латуни, поэтому при закручива- нии и скручивании этих фильтров их резьбу не закусывает, что значительно ускоряет процесс смены фильтров. За последний год я перешел на систему маг- нитных фильтров. Эта магнитная система по- зволяет: • за считанные секунды менять фильтры; • благодаря увеличенному диаметру стекол устанавливать несколько фильтров одно- временно без появления виньетирования (проверено на нейтрально-сером и поляри- зационном фильтре на объективе с 14 мм фо- кусного расстояния); • применять одну систему для объективов с разным диаметром резьбы при использова- нии переходных колец;

Заметки пейзажиста34 к содержанию » • механически фиксировать фильтры на адап- тере, тем самым исключая вероятность срыва фильтра с магнитного крепления из-за резко- го движения или удара. К существенному недостатку я могу отнести невозможность установки штатной бленды на объективы и, как следствие, увеличение вероят- Система из двух фильтров Nisi JetMag Pro на объективе с резьбой 77 мм Подпишись бесплатно на журнал PhotoCASA! Канал Telegram Группа VK Рассылка VK Рассылка Email ности поймать блик на фотоснимке и большую подверженность атмосферным воздействиям защитного фильтра без защитной бленды. Текст и фото: Дмитрий Медянцев vk.com/mgaclock

Больше не покупайте фототехнику просто так. Берите ее со скидкой от PhotoCASA! Напишите нам точное название интересующей техники в чат в МAX Размер скидки рассчитывается индивидуально для каждой модели, но мы гарантируем, что предложение будет интересным! Скидка от журнала PhotoCASA на любую фото и видео технику в лучших фотомагазинах России! ... или в чат Вконтакте

По вопросам рекламы и сотрудничества с журналом PhotoCASAПо вопросам рекламы и сотрудничества с журналом PhotoCASA пишите напишите на magazine@photocasa.rumagazine@photocasa.ru Концептуальная фотография Группа VK Канал Telegram